Не каждый из нас готов перерыть кучу литературы и источников в интернете, чтобы досконально изучить нюансы строительства домов из бруса. Поэтому основные моменты, на которые хозяин должен обратить внимание, мы приводим в этой статье.

Если сто лет назад для простого мужика было вполне в порядке вещей своими руками срубить избу, то в настоящее время мы все чаще прибегаем к услугам строительных бригад. Это, в свою очередь, заставляет нас быть начеку и заботиться о том, чтобы наемные работники сделали работу качественно, чтобы потом спокойно жить в новом доме и чтоб не было мучительно больно от допущенных строителями ошибок.

В прошлом выпуске в статье «Дова, пилмат, уголь… Как не дать себя обмануть» была затронута тема пиломатериала, рассматривались некоторые особенности его выбора и покупки. С наступлением холодов, в зимнее время наступает самая подходящая пора для покупки делевой древесины для строительства дома. Как уже говорилось, в старину наши предки заготавливали лес для стройки исключительно зимой. Во-первых, это было обусловлено тем, что лес зимой проще добывать из тайги по зимникам, волоком на санях или другими способами. Во-вторых, зимой древесина меньше подвержена агрессивному воздействию атмосферных осадков и солнечного света – не темнеет, не сыреет, снижается риск заражения обрезной древесины паразитами и грибками. В давние времена, срубая дерево, плотники отмечали, где южная, а где северная сторона, и соответствующей стороной размещали дерево в срубе.

В первую очередь, в арсенале современных бригад, среди которых очень много откровенных «шабашников», имеется множество, соответственно, «шабашных» технологий, которые позволяют им облегчить и ускорить процесс возведения дома, побыстрее забрать денежки и скрыться восвояси.

В первую очередь, следует с самого начала поинтересоваться, какими же технологиями собирается орудовать ваша нанятая бригада, по какой методике она укладывает брус. Ведь цена за погонный метр у всех примерно одна, а кладут все по-разному.

Итак, рассмотрим так называемые «шабашные» технологии укладки бруса.

Для начала определимся, что хотят нам предложить строители в качестве межвенцового утеплителя.

Вариант 1. Укладка бруса на пену. Одна из самых ужасных технологий. Если вам хотят такое предложить – гоните этих строителей мокрыми тряпками! Суть такова – берется монтажная пена, размазывается по брусу или бревну, следом укладывается следующий ряд. После усушки бруса появляются щели и дом продувается всеми ветрами, а вы отапливаете не дом, а улицу.

Вариант 2. Укладка на полипропиленовый утеплитель. Некоторые любители новых технологий могут вам предложить и такое – 5- или 3-миллиметровый утеплитель с фольгированным покрытием, но эта технология также должна быть сразу же отвергнута.

Вариант 3. Укладка на «урсу» и тому подобные минераловатные утеплители. В нашем городе неоднократно встречал подобное, однако минвата в незакрытом виде вызывает сомнения. Во-первых, частицы минваты могут попасть в глаза и легкие, кожу, вызывать раздражение. Во-вторых, так или иначе паропроницаемость, способность отдавать и впитывать влагу у нее отличается от двересины и естественных утеплителей. Поэтому вариант, так сказать, для экспериментаторов, на любителя.

Вариант 4. Укладка на мох. Уже ближе к исконным традициям. Мох хорош чем: можно бесплатно набрать, если есть где. Мох произрастает в заболоченных местах и не так боится гниения, в его составе имеются природные антисептики (как утверждается на просторах Интернета). Материал традиционный и вполне заслуживает внимания, особенно при укладке срубов из бревен, где пазы и стыки менее плотные, чем в стенах из бруса. Конопатить мхом сложнее, чем паклей, и в итоге мы будем иметь более широкие стыки и зазоры. Вердикт: применять можно, особенно для срубов из бревен.

Вариант 5. Укладка на лён и подобные рулонные материалы. Рынок пестрит предложениями: здесь вам и рулонный лен различных размеров и толщины, так называемый льноватин и льяной войлок. Есть тоненький, как марля на просвет; есть толстый и прошитый нитками, похожий на войлок – хоть стельки вырезай. Лично мне импонирует второй вариант. А также понравился джут – на ощупь обычно более плотный и однородный по структуре, чем льноватин. Однако ценник на него более высокий. Для себя отметил, что при сверлении бруса насквозь для установки шкантов (нагелей) джут меньше наматывается на сверло.

Здесь следует сразу отметить, что следует сразу же приобрести строительный степлер со скобами. При укладке утеплителя следует сразу прибивать его к брусу – так при укладке следующего ряда утеплитель не падает и его не сдувает ветром. Второй момент: в месте, где будет просверливаться шкант (нагель), нужно сразу проделать отверстие в утеплителе и пробить по краям степлером – так уменьшается риск того, что утеплитель намотает на сверло.

Кстати, о шкантах.

Обычно в нормальной практике уложенный ряд бруса просверливаются вертикально насквозь и скрепляется деревянными нагелями (шкантами). Шканты - это такие круглые деревянные палочки из сухой древесины той же или более плотной породы древесины, из которой строятся стены. По размеру они соответствуют диаметру сверла (20-25 мм), проходят насквозь два или три ряда бруса. Шкантами скрепляют ряды меж собой для того, чтобы при усушке сруба брусья не крутило, стена была крепче и ее не изогнуло. Для шкантования у строителей в арсенале имеется специальный бур по дереву – шкантовёрт с большим спиралевидным сверлом. На безрыбье, конечно, некоторые умудряются сверлить удлиненным перовым сверлом на обычной дрели, однако этот вариант уступает шкантовёрту по всем показателям.

Мокрые тряпки пригодятся вам, опять же, если строители будут предлагать вам: а) вовсе обойтись без шкантов; б)использовать вместо шкантов гвозди или железные шканты из арматуры. Это абсолютно недопустимо. Шканты не должны быть слишком плотными – иначе при усадке бревно зависнет на нем и появится щель. Не должны они и болтаться в просверленном для него отверстии. Не стоит использовать сырые шканты, т.к. после усыхания древесины они будут сидеть неплотно и бревно может крутануть. Также следует обратить внимание на частоту установки шкантов – не мене 3-4 штук на один цельный брус длиной 4,5 м, и 2-3 штуки для «коротышей».

Следующий важный момент – угловые соединения.

Халтурщики, желая сделать работу побыстрей, норовят у глах укладывать брус без запилов, встык (рис. 1). Такое соединение продувается и в доме будет холодно. Другое дело – так называемый «теплый угол», т.е. соединение бруса с коренным шипом (рис. 2). Форма шипа может быть прямоугольной или в форме, называемой «ласточкин хвост» (рис. 3).

Угловые соединения сразу же основательно конопатятся и сверху перекрываются следующим рядом. Следует отметить, что длина и ширина коренного паза и шипа должна составлять около трети ширины бревна. Например, для бруса сечением 18Х18 его размеры паза будут около 6 см, а шипа – немного меньше, примерно 5,5Х5,5 – чтобы зазор можно было законопатить утеплителем. Если шип будет слишком широким (как на рис.4), то с торца бревна может отколоться наружная часть паза; кстати, здесь же на рисунке видно, что брус скрепляют гвоздями - пример шабашной технологии. Так бывает, когда строители ленятся выпиливать узкие пазы и делают его широким, на ширину полотна бензопилы, чтобы одним движением пропиливать паз сверху.

После монтажа стен нужно сделать передышку и задуматься об усадке.

Стены должны выстояться не менее года, лучше – два. Древесина будет усыхать, и стены должны дать усадку. За это время можно заняться возведением кровли. Только после того, как брус частично усядется, можно заняться выпиливанием проемов и вставлять окна и двери. По некоторым мнениям, полная усадка деревянного дома происходит только лет через пять.

Но не всегда рационально ждать столь долгое время, поэтому при установке окон, дверей, вертикальных стоек в помещении или веранды оставлять усадочные зазоры (рис. 5), а для того, чтобы стены не повело и не выгнуло – необходимо устанавливать обсадные коробки (окосячки), а уже в них устанавливать окна и двери (рис. 6, 7). Варианты окосячки – в колоду, закладной брусок, т-образные – на рис. 8. Если вам предлагают сразу же пропилить проемы и без всяких премудростей вставить окна и запенить – следует трижды подумать, т.к. когда бревна дадут усадку, ваши окна раздавит вышележащим брусом. А это искривление профиля, лопнувшие стеклопакеты и переплата за исправление ошибок. Лучше в Интернете поподробнее прочитать про обасду (окосячку) и сделать, как положено.

Кроме вышеуказанного, когда дом уже почти готов, не следует торопиться с отделкой и утеплением, опять же по причине того, что стены еще дали окончательной усадки, а древесина еще сыра. Доводилось встречать печальный опыт, когда свежевыстроенный дом из бруса не стали конопатить, а сразу же утеплили минватой и закрыли фасад сайдингом. Бригада шустро сделала работу и ушла, а на следующий год хозяева снимали всю эту красоту. Сырой брус под обшивкой почернел и покрылся грибком, а хозяева понесли убытки.

Таким образом, чтобы уберечь себя от ошибок, не следует доверяться на все 100% строителям, лучше заранее изучить матчасть и прояснить для себя суть технологий.

На этом заканчиваю, до встречи в следующих выпусках.

М. Карагашев

Картинки найдены на просторах Интернета

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (2 голосов)